開始自由活動的時間後，大家就各自找地方去。和婉玉二個人結伴一起走，因為只有我們二個人是單獨參加的。
首先來到活女神廟旁的巴山塔布廣場（Basantapur）晃晃，這兒聚集了許多小販，販賣琳瑯滿目的手工藝品，不管是佛像、法器，還是廓爾克彎刀、飾品，甚至化石、木雕西洋棋，在這裡通通找得到。這兒的小販開價沒個準，如果有中意的商品，可以從三折殺起，甚至從一折殺起也不為過。不過，我沒特地要買什麼，匆匆看過就離開了。廣場左側街道就是60年代嘻皮聚集的天堂—奇異街（Freak Street），不過看起來和一般街道無異，嘻皮風早已不復見。之後找到一家專賣名信片的小店，買了五張明信片（Rs.50），後來仔細研究一下，才發現只有二張是加德滿都的，其餘三張都是谷地裡三大古都之一的「巴山塔布」（Bhaktapur），呴～事先沒把功課做好，只看到寫著 ”Durbar Square” 就買了，完全忘了三大古都皆有 ”Durbar Square”。
靠近Durbar Square的路上有許多販賣紀念品的小店和小販，販賣著明信片、海報、舊郵票…之類。沿New Road 一路走下去，路上車子、行人都很多，在轉角看到賣橘子的小販，一顆顆黃澄澄、圓滾滾的橘子，長得和台灣的椪柑一個樣，據說這是來自印度的橘子，看起來相當可口，決定買一些來吃，老闆開價一公斤Rs.70，搞不清楚這樣的價格是貴還是便宜，反正價格還算可以接受，就買了。沿路走，街邊人行道的人群很多，大家都顯得很匆忙，二線道的馬路上並沒有分向線，僅在車多的路段，交通警察用路障區分開來，並進行交通管制。走了好長一段路，路邊是有許多商店，但並沒有小吃店或餐廳，或許我們應該拐進巷子中吧。幾乎走到路底了，右轉進到一條巷子中，這兒好像是菜市場一般，有許多賣水果、肉類的小販，路旁有一些掛著招牌賣吃的商店，但往裡頭一看，一片漆黑，實在鼓不起勇氣往裡走，於是就繼續往前走。又轉近一條小巷子中，這是一條專賣縫紉機的巷弄，完全處在當地人的日常生活中；雖然看到當地真實的一面，但問題是…完全不知到自己到底在哪了，這就先不管了，反正離集合時間還久，繼續走下去。亂走了一通後，看到一個白色圓柱形高塔，共有九層，有點像燈塔的感覺，第八層的地方有戶外觀景台，在外則有圍牆圍起；附近還有一個小水池。後來查資料才知道這就是所謂的「比姆森塔」（Bhimsen Tower），是由尼泊爾的第一個總理比姆森•塔帕（Bhimsen Thapa）在1825年建立，之後並以他的名字命名，附近公共汽車雲集，是往來附近城鎮的交通樞紐。比姆森塔經過整理後，在2005年對外開放，拾階而上可以俯視加德滿都市區，當然要收費就是了。當下只覺得這兒的人群好多，而且有好多小巷弄呈現輻射狀出去，小晃了一下，稍做休息，決定找條路繼續走，雖然完全沒概念該往哪走，但還是決定不走回頭路，隨意選了一條路就走。
又亂走一通後，終於發現了一條較大的馬路，馬上轉進大馬路，繼續找適合吃午餐的地方。終於在路旁發現一家平房小吃店，走進去之後，店員並沒有理我們，而我們也不知道該如何溝通，只好放棄，繼續找。呵～會找得這麼辛苦是因為我太膽小了（其實就是怕死啦！），看起來太陰暗的不進去，看起來太髒亂的不進去，於是只好拖累婉玉陪我繼續找。終於～發現一家位於二樓滿乾淨的Pizza店，應該是用午餐的時間，不過店裡卻沒半個人，跟看起來向老闆的人確定有營業後，找了個靠窗的位子坐下來，至此終於可以好好的鬆一口氣。店裡的布置很雅致、很乾淨，雖然招牌是寫 ”Pizza Pit & Bar”，不過店裡賣的東西不只披薩，猶豫許久後，想到出發前看了許多資料都說 ”momo” 是必吃的食物，所以第一次嘗試尼泊爾食物當然得試試 ”momo” 囉，決定點 ”chicken momo”（Rs.75） 和 ”milk tea”（Rs.25），點了菜之後，廚師才開始現做。不久，服務生先送上了二杯水，不過我們不敢喝，怕會拉肚子；趁著等待的空檔，向店家借用廁所，嗯～連廁所都很乾淨，而且還有水可以沖洗，真好。回到座位後，婉玉已經向服務生問路了，知道其實我們離杜巴廣場不遠，只是之前我們一直在小巷裡亂繞，才會覺得走了很遠。服務生送上 ”milk tea”，看到茶包泡的奶茶，有點小失望，喝了一口，不甜，要自己加糖。向婉玉借了尼泊爾的書來看，研究了一下，努力想弄懂我們到底在哪。又等了約20分鐘後，終於送上了我們點的 ”momo”，一盤有十個，長得像台灣的小籠包，還付了二種沾醬，馬上用叉起一個 ”momo” 送進嘴巴，皮滿有嚼勁的，內餡是碎雞肉和紅洋蔥丁，混合了像Sate 的醬料，味道很重，有點嗆，因為味道很重，只稍稍試了沾醬的味道，之後就不沾醬、直接吃；吃第一口還覺得不錯吃，但吃多了就覺得有點膩。和婉玉邊吃邊聊，倒也慢慢的把 ”momo” 吃完，之後還把之前買的橘子拿出來吃，充分休息後，才繼續走。
沿著馬路走，不一會就通到大馬路上，發現是我們一開始走的New Road，於是左轉往杜巴廣場前進。不一會就回到了集合地點Basantapur，找到了郵局買郵票（Rs.25 × 20），買好郵票就直接站在門口附近寫明信片，由於站著寫，字跡實在很潦草，加上不專心，一會兒被一旁賣現煮奶茶的小販吸引，一會兒又和陸續回來的團友打招呼，花了好多時間，最後集合時間到了，不得不匆匆寫完明信片寄出。
下午先去了帕蘇帕提拿寺（Pashupatinath），距離加德滿都不遠的帕蘇帕提拿寺位於印度恆河支流—巴格馬捏河（Bagmati River）旁，是尼泊爾印度教重要的聖地。在到達帕蘇帕提拿寺（Rs.250）入口之前，首先看到的是路旁有著鐵捲門的平房，路口第一間平房看來似乎是教室，教室前方掛著黑板，許多穿著制服的學生排排坐著鐵製課桌椅上，奇怪的是學生似乎混齡上課，有像六年級的學生，也有像幼稚園的學生，真佩服他們的老師。之後沿路都是販售宗教用品（例如：法器）以及蒂卡（Tika，許多五顏六色的粉末，蒂卡就是將朱砂粉和水混成黏稠狀後，以手指塗在神像的頭上，再塗抹於本身額頭上，象徵神明與自己同在。）的攤販。
再往前走，就來到了巴格馬捏河邊，巴格馬捏河因位於恆河的上游，能帶著骨灰直抵恆河，因此被視為尼泊爾的「聖河」，在這可以清楚看到和岸邊有造了許多石階直抵河面。河岸邊一處處長方形的平臺稱為「河壇」(Ghat)，是尼泊爾人舉行節慶祭祀的場所，也是印度教徒死後火葬的地方。到達時，有幾處河壇正冒著白煙，不曉得是不是火葬儀式在舉行。前行不久，可見到兩座橋樑連繫著帕蘇帕提村莊和一條石階道路，雖然河壇看起來並沒有明顯差別，但是隔著橋，上游的是專供皇室貴族使用，下游的河壇才是屬於平民百姓火葬使用。對岸帕蘇帕提拿寺前的河邊石階有許多人聚集，有些人或走到河邊洗腳洗手，或在石階坐著休息、聊天；而靠近我們的河岸石階上則有許多人拉開像沙麗般的布綢，似乎是在曬乾布綢。帕蘇帕提拿寺供奉主宰「破壞」的濕婆神，這座濕婆神廟擁有至高無上的地位，在尼泊爾人的心目中是無可取代的；且濕婆神擁有多種化身，在帕蘇帕提拿寺代表的是豐饒之神。由於非印度教徙不得進入廟內，因此我們只能待在寺廟的對面，隔著聖河觀看、拍照，兩層金碧輝煌的屋頂極為耀眼，其上還有似圓錐狀的塔頂裝飾物，寺廟的右前方還有一間鐵灰色屋頂的廟宇，再往前有一處廣場平臺，可俯視聖河，左前方出入口處則有一白色牌坊，其上有黃色圓錐狀裝飾。
我們所在的河岸沿著石階而上，有11座石造舍利塔（Chaitya）順著山坡而築，供奉生殖之神靈甘（Lingum，印度教徒視為男性生殖器的象徵），舍利塔前還有石雕的濕婆神坐騎—牛。對面的火葬終結生命，而此處的再重生，從這裡便可看出出濕婆神具有「毀滅」和「再生」等雙重性格。在舍利塔附近看到一個蓬頭散髮、瘦骨的修行者，穿著鮮黃色的袍子，在這樣的背景下深深吸引了我們的眼光，不過想到之前書上的告誡，只要對著他們拍照，他們就會伸手索取攝影費，還是不要妄動、看看就好。決定走過橋到對岸瞧瞧。除了帕蘇帕提拿寺外，附近還有一些廟宇，四處晃一晃，又回到舍利塔旁走石階，沿路往上可到達一小丘頂，俯瞰整個帕蘇帕提拿寺，不過走到一半就放棄了，回到河邊悠閒的坐著。
之後前往了博拿塔（Bodnath，Rs.100），佛塔附近腹地廣闊，白色的佛塔建築非常雄偉、氣勢磅礡，是藏傳佛教徒日常膜拜的地方。博拿佛塔是以喇嘛教徒冥想圖案--冥達拉(mandlla)向上爬升擴展的方式建築而成，有三層寬大的平台通往塔基，中央一座圓拱頂上豎立著四面皆有一雙佛眼的塔頂，四面佛眼分別漆上紅、白、藍三種顏色，從塔頂有拉往四周的經文彩旗，寫著經文的五色布代表了五行調和（金木水火土），據信把旗子掛在廟的四周，隨風飄動，便能把彩旗上的經文和人們的祈禱傳到神的耳裡。我們先沿著牆垣走，牆垣上環列著147個壁寵，每一個壁寵裡面設置四、五個祈禱輪，祈禱輪像個圓柱形小桶， 四周刻著「唵嘛呢叭咪吽」，內裝有經文，藏傳佛教認為轉動「嘛呢輪」與口誦「六字真言」具有同樣的作用，如果二者同時進行，福報更大。於是我們跟著人群以順時鐘方向繞行佛塔，虔誠的信徒會一邊撥數念珠或背誦經文，一邊轉動祈禱輪，也有一些穿紅衣的藏人，和我們一樣單純的閒步繞行。
之後我們隨意登上各層平臺，同樣的繞著佛塔而行，看著白色的建築在藍天的襯托下，更顯得莊嚴宏偉。在佛塔周圍，有些僧侶坐在草地上冥想、打坐，有些信徒五體投地的膜拜，有些遊客坐著閒話家常，大家各自享受著午後的片刻。進入佛塔可以看到宗教壁畫和大大小小的祈禱輪，也看到虔誠的信徒穿著紅衣，遇到每一個祈禱輪必伸手轉動，見到每一個神必低頭膜拜；更看到遊客四處穿梭，努力捕捉想要的鏡頭。在離開佛塔後，來到環繞著佛塔而立的許多專賣西藏宗教用品、手工藝品的商店，其間也夾雜一些餐廳，可在陽台一邊用餐、喝茶，一邊欣賞博拿佛塔和觀看信徒轉經。
之後回飯店稍做休息，17.30在大廳集合，一起前往塔美爾區，一群人悠閒的散步到Thamel chowk解散。三五成群左轉進了第一條小巷子，有許多戶外用品店、紀念品店，先進了一家賣茶葉的小店，有許多木盒裝、織布袋裝的茶葉和不同用途的香料（masala），一包包整齊的排列在兩旁的架上，櫃臺前還有一桶桶現場秤重的散裝茶，由於旅程的最後幾天還會回到加德滿都，因此不急著這時購買，只是先看了看。往前走了一下，看到路旁有一賣著像煎餅一樣東西的小販，我們好奇的在一旁圍觀，看老闆熟練的煎著馬鈴薯餅，然後將煎餅放到碗裡，淋上大豆蕃茄醬汁和白色醬汁，再撒上綠辣椒和生菜，附上一根塑膠湯匙遞給客人，一份要價Rs.20，一些團友勇於嘗試，買來吃吃看，據說還不錯吃，有點辣。怕死的我當然還是沒種嘗試啦～
18.00左右，突然停電了，塔美爾區陷入一片黑暗，比較有錢的店家啟動了發電機，維持基本的照明，但大部分的地區還是漆黑，若不仔細看清楚，一不小心可能會撞到人。到塔沒爾區就是要找餐廳吃晚餐，雖然遇上停電，還是繼續四處逛，走到後來只剩我和婉玉二人同行，我們到處亂走，在天黑和不熟路況下，結果又迷路了，搞不清楚身在何方。但也不能就此停下腳步，只好盡量往光亮的地方走，隨時提高警覺，避免陷入險境；並不時抬頭尋找餐廳招牌，走了不少路後，來到一條有許多餐廳的小路，慢慢發現一些在書上看過的餐廳名字，最後挑了 ”Nepalese Kitchen” 用餐，店裡一片漆黑，只有蠟燭微弱的燭光閃爍，外面庭院擺了許多桌椅，不過只有店裡靠門的地方有一桌客人。鼓起勇氣往裡面走，服務生溫和的指引我們位子，隨意選了座位坐下，服務生馬上送上了蠟燭和菜單，就著燭光稍稍打量餐廳內部，店內的桌數不多，布置雖然有點老舊，但還算乾淨。決定點二份不同的套餐共享，十來分鐘後餐點送上來了，食物全裝在鐵盤、鐵碗上，有豆子湯、薄脆烤餅、白飯上有蔬菜咖哩和青菜的客飯、咖哩雞肉、帶有鹹味的小米紅豆湯、加了masala的優格和masala tea，可說是尼泊爾國民食物Dal Bhat的豪華版，整體來說味道都偏鹹，有點不能適應，masala yogurt吃來有點噁心，masala tea則很好喝，但太甜了。基本上Dal Bhat是很平民的食物，有點像台灣便當的感覺，最便宜的就是只有白飯加上蔬菜咖哩、青菜、醬菜，若另外加一碗咖哩雞肉就比較貴。當地人吃Dal Bhat是用手抓，像印度的手抓飯一樣，當然身為遊客的我們是用叉子和湯匙，否則一頓飯不知要吃到何時。
吃飽有力氣，該找路回飯店了。走到路口，正猶豫該往哪走時，突然一個身穿黑色、像警察的人跑過來幫忙，問清楚我們住哪間飯店後，告訴我們該往哪走，雖然還是聽不懂他說的，但不繼續往前走，就沒辦法回去，只好摸索著他說的方向繼續走。不久，那人跑來說要帶路，但剛剛他連我們飯店在哪都要問別人了，真教人不放心，但實在不知道該如何走，只好暫且相信他。只見他帶我們走小路，繞來繞去的，而且有些似乎是剛剛我們走過的路，一路和他亂聊一通，並保持警戒，隨時有狀況就繞跑。走了好長一段膽戰心驚的路後，幸運的我們在他帶路下，順利回到了Thamel chowk，有點熟悉的地點，鬆了一口氣，不待他再說些什麼，連忙向他道謝，轉身往飯店的方向快步走。或許他會覺得我們沒禮貌吧，但在那樣的情況下，安全才是最重要的事，其他就顧不得了。
一路上幾乎沒有亮光，尼泊爾的馬路上並沒有路燈這回事，路口也沒有紅綠燈，幸好飯店是在新皇宮附近，路邊還有一些重要的外交機構、公家單位，所以許多路口都有荷槍實彈的軍人或警察戒備，走到較熟悉的路上，心情放鬆許多，接近飯店所在的Durbar Marg時，街道明亮許多，看到路旁巷子裡有間餐廳，還特地繞進去看了一下。走回到Durbar Marg，不愧是當地的高級區域，許多商店都還有燈光，走著走著，突然聽到背後傳來說中文的聲音，回頭一看，原來是吳爸爸一家三口，就一起結伴走回飯店，彼此互相分享今晚的遭遇，聽他們說剛剛轉錯路口而迷路的經過，也告訴他們我們今晚在塔美爾區的驚魂記，說完都有點好理家在的感覺。
首先來到活女神廟旁的巴山塔布廣場（Basantapur）晃晃，這兒聚集了許多小販，販賣琳瑯滿目的手工藝品，不管是佛像、法器，還是廓爾克彎刀、飾品，甚至化石、木雕西洋棋，在這裡通通找得到。這兒的小販開價沒個準，如果有中意的商品，可以從三折殺起，甚至從一折殺起也不為過。不過，我沒特地要買什麼，匆匆看過就離開了。廣場左側街道就是60年代嘻皮聚集的天堂—奇異街（Freak Street），不過看起來和一般街道無異，嘻皮風早已不復見。之後找到一家專賣名信片的小店，買了五張明信片（Rs.50），後來仔細研究一下，才發現只有二張是加德滿都的，其餘三張都是谷地裡三大古都之一的「巴山塔布」（Bhaktapur），呴～事先沒把功課做好，只看到寫著 ”Durbar Square” 就買了，完全忘了三大古都皆有 ”Durbar Square”。
靠近Durbar Square的路上有許多販賣紀念品的小店和小販，販賣著明信片、海報、舊郵票…之類。沿New Road 一路走下去，路上車子、行人都很多，在轉角看到賣橘子的小販，一顆顆黃澄澄、圓滾滾的橘子，長得和台灣的椪柑一個樣，據說這是來自印度的橘子，看起來相當可口，決定買一些來吃，老闆開價一公斤Rs.70，搞不清楚這樣的價格是貴還是便宜，反正價格還算可以接受，就買了。沿路走，街邊人行道的人群很多，大家都顯得很匆忙，二線道的馬路上並沒有分向線，僅在車多的路段，交通警察用路障區分開來，並進行交通管制。走了好長一段路，路邊是有許多商店，但並沒有小吃店或餐廳，或許我們應該拐進巷子中吧。幾乎走到路底了，右轉進到一條巷子中，這兒好像是菜市場一般，有許多賣水果、肉類的小販，路旁有一些掛著招牌賣吃的商店，但往裡頭一看，一片漆黑，實在鼓不起勇氣往裡走，於是就繼續往前走。又轉近一條小巷子中，這是一條專賣縫紉機的巷弄，完全處在當地人的日常生活中；雖然看到當地真實的一面，但問題是…完全不知到自己到底在哪了，這就先不管了，反正離集合時間還久，繼續走下去。亂走了一通後，看到一個白色圓柱形高塔，共有九層，有點像燈塔的感覺，第八層的地方有戶外觀景台，在外則有圍牆圍起；附近還有一個小水池。後來查資料才知道這就是所謂的「比姆森塔」（Bhimsen Tower），是由尼泊爾的第一個總理比姆森•塔帕（Bhimsen Thapa）在1825年建立，之後並以他的名字命名，附近公共汽車雲集，是往來附近城鎮的交通樞紐。比姆森塔經過整理後，在2005年對外開放，拾階而上可以俯視加德滿都市區，當然要收費就是了。當下只覺得這兒的人群好多，而且有好多小巷弄呈現輻射狀出去，小晃了一下，稍做休息，決定找條路繼續走，雖然完全沒概念該往哪走，但還是決定不走回頭路，隨意選了一條路就走。
又亂走一通後，終於發現了一條較大的馬路，馬上轉進大馬路，繼續找適合吃午餐的地方。終於在路旁發現一家平房小吃店，走進去之後，店員並沒有理我們，而我們也不知道該如何溝通，只好放棄，繼續找。呵～會找得這麼辛苦是因為我太膽小了（其實就是怕死啦！），看起來太陰暗的不進去，看起來太髒亂的不進去，於是只好拖累婉玉陪我繼續找。終於～發現一家位於二樓滿乾淨的Pizza店，應該是用午餐的時間，不過店裡卻沒半個人，跟看起來向老闆的人確定有營業後，找了個靠窗的位子坐下來，至此終於可以好好的鬆一口氣。店裡的布置很雅致、很乾淨，雖然招牌是寫 ”Pizza Pit & Bar”，不過店裡賣的東西不只披薩，猶豫許久後，想到出發前看了許多資料都說 ”momo” 是必吃的食物，所以第一次嘗試尼泊爾食物當然得試試 ”momo” 囉，決定點 ”chicken momo”（Rs.75） 和 ”milk tea”（Rs.25），點了菜之後，廚師才開始現做。不久，服務生先送上了二杯水，不過我們不敢喝，怕會拉肚子；趁著等待的空檔，向店家借用廁所，嗯～連廁所都很乾淨，而且還有水可以沖洗，真好。回到座位後，婉玉已經向服務生問路了，知道其實我們離杜巴廣場不遠，只是之前我們一直在小巷裡亂繞，才會覺得走了很遠。服務生送上 ”milk tea”，看到茶包泡的奶茶，有點小失望，喝了一口，不甜，要自己加糖。向婉玉借了尼泊爾的書來看，研究了一下，努力想弄懂我們到底在哪。又等了約20分鐘後，終於送上了我們點的 ”momo”，一盤有十個，長得像台灣的小籠包，還付了二種沾醬，馬上用叉起一個 ”momo” 送進嘴巴，皮滿有嚼勁的，內餡是碎雞肉和紅洋蔥丁，混合了像Sate 的醬料，味道很重，有點嗆，因為味道很重，只稍稍試了沾醬的味道，之後就不沾醬、直接吃；吃第一口還覺得不錯吃，但吃多了就覺得有點膩。和婉玉邊吃邊聊，倒也慢慢的把 ”momo” 吃完，之後還把之前買的橘子拿出來吃，充分休息後，才繼續走。
沿著馬路走，不一會就通到大馬路上，發現是我們一開始走的New Road，於是左轉往杜巴廣場前進。不一會就回到了集合地點Basantapur，找到了郵局買郵票（Rs.25 × 20），買好郵票就直接站在門口附近寫明信片，由於站著寫，字跡實在很潦草，加上不專心，一會兒被一旁賣現煮奶茶的小販吸引，一會兒又和陸續回來的團友打招呼，花了好多時間，最後集合時間到了，不得不匆匆寫完明信片寄出。
下午先去了帕蘇帕提拿寺（Pashupatinath），距離加德滿都不遠的帕蘇帕提拿寺位於印度恆河支流—巴格馬捏河（Bagmati River）旁，是尼泊爾印度教重要的聖地。在到達帕蘇帕提拿寺（Rs.250）入口之前，首先看到的是路旁有著鐵捲門的平房，路口第一間平房看來似乎是教室，教室前方掛著黑板，許多穿著制服的學生排排坐著鐵製課桌椅上，奇怪的是學生似乎混齡上課，有像六年級的學生，也有像幼稚園的學生，真佩服他們的老師。之後沿路都是販售宗教用品（例如：法器）以及蒂卡（Tika，許多五顏六色的粉末，蒂卡就是將朱砂粉和水混成黏稠狀後，以手指塗在神像的頭上，再塗抹於本身額頭上，象徵神明與自己同在。）的攤販。
再往前走，就來到了巴格馬捏河邊，巴格馬捏河因位於恆河的上游，能帶著骨灰直抵恆河，因此被視為尼泊爾的「聖河」，在這可以清楚看到和岸邊有造了許多石階直抵河面。河岸邊一處處長方形的平臺稱為「河壇」(Ghat)，是尼泊爾人舉行節慶祭祀的場所，也是印度教徒死後火葬的地方。到達時，有幾處河壇正冒著白煙，不曉得是不是火葬儀式在舉行。前行不久，可見到兩座橋樑連繫著帕蘇帕提村莊和一條石階道路，雖然河壇看起來並沒有明顯差別，但是隔著橋，上游的是專供皇室貴族使用，下游的河壇才是屬於平民百姓火葬使用。對岸帕蘇帕提拿寺前的河邊石階有許多人聚集，有些人或走到河邊洗腳洗手，或在石階坐著休息、聊天；而靠近我們的河岸石階上則有許多人拉開像沙麗般的布綢，似乎是在曬乾布綢。帕蘇帕提拿寺供奉主宰「破壞」的濕婆神，這座濕婆神廟擁有至高無上的地位，在尼泊爾人的心目中是無可取代的；且濕婆神擁有多種化身，在帕蘇帕提拿寺代表的是豐饒之神。由於非印度教徙不得進入廟內，因此我們只能待在寺廟的對面，隔著聖河觀看、拍照，兩層金碧輝煌的屋頂極為耀眼，其上還有似圓錐狀的塔頂裝飾物，寺廟的右前方還有一間鐵灰色屋頂的廟宇，再往前有一處廣場平臺，可俯視聖河，左前方出入口處則有一白色牌坊，其上有黃色圓錐狀裝飾。
我們所在的河岸沿著石階而上，有11座石造舍利塔（Chaitya）順著山坡而築，供奉生殖之神靈甘（Lingum，印度教徒視為男性生殖器的象徵），舍利塔前還有石雕的濕婆神坐騎—牛。對面的火葬終結生命，而此處的再重生，從這裡便可看出出濕婆神具有「毀滅」和「再生」等雙重性格。在舍利塔附近看到一個蓬頭散髮、瘦骨的修行者，穿著鮮黃色的袍子，在這樣的背景下深深吸引了我們的眼光，不過想到之前書上的告誡，只要對著他們拍照，他們就會伸手索取攝影費，還是不要妄動、看看就好。決定走過橋到對岸瞧瞧。除了帕蘇帕提拿寺外，附近還有一些廟宇，四處晃一晃，又回到舍利塔旁走石階，沿路往上可到達一小丘頂，俯瞰整個帕蘇帕提拿寺，不過走到一半就放棄了，回到河邊悠閒的坐著。
之後前往了博拿塔（Bodnath，Rs.100），佛塔附近腹地廣闊，白色的佛塔建築非常雄偉、氣勢磅礡，是藏傳佛教徒日常膜拜的地方。博拿佛塔是以喇嘛教徒冥想圖案--冥達拉(mandlla)向上爬升擴展的方式建築而成，有三層寬大的平台通往塔基，中央一座圓拱頂上豎立著四面皆有一雙佛眼的塔頂，四面佛眼分別漆上紅、白、藍三種顏色，從塔頂有拉往四周的經文彩旗，寫著經文的五色布代表了五行調和（金木水火土），據信把旗子掛在廟的四周，隨風飄動，便能把彩旗上的經文和人們的祈禱傳到神的耳裡。我們先沿著牆垣走，牆垣上環列著147個壁寵，每一個壁寵裡面設置四、五個祈禱輪，祈禱輪像個圓柱形小桶， 四周刻著「唵嘛呢叭咪吽」，內裝有經文，藏傳佛教認為轉動「嘛呢輪」與口誦「六字真言」具有同樣的作用，如果二者同時進行，福報更大。於是我們跟著人群以順時鐘方向繞行佛塔，虔誠的信徒會一邊撥數念珠或背誦經文，一邊轉動祈禱輪，也有一些穿紅衣的藏人，和我們一樣單純的閒步繞行。
之後我們隨意登上各層平臺，同樣的繞著佛塔而行，看著白色的建築在藍天的襯托下，更顯得莊嚴宏偉。在佛塔周圍，有些僧侶坐在草地上冥想、打坐，有些信徒五體投地的膜拜，有些遊客坐著閒話家常，大家各自享受著午後的片刻。進入佛塔可以看到宗教壁畫和大大小小的祈禱輪，也看到虔誠的信徒穿著紅衣，遇到每一個祈禱輪必伸手轉動，見到每一個神必低頭膜拜；更看到遊客四處穿梭，努力捕捉想要的鏡頭。在離開佛塔後，來到環繞著佛塔而立的許多專賣西藏宗教用品、手工藝品的商店，其間也夾雜一些餐廳，可在陽台一邊用餐、喝茶，一邊欣賞博拿佛塔和觀看信徒轉經。
之後回飯店稍做休息，17.30在大廳集合，一起前往塔美爾區，一群人悠閒的散步到Thamel chowk解散。三五成群左轉進了第一條小巷子，有許多戶外用品店、紀念品店，先進了一家賣茶葉的小店，有許多木盒裝、織布袋裝的茶葉和不同用途的香料（masala），一包包整齊的排列在兩旁的架上，櫃臺前還有一桶桶現場秤重的散裝茶，由於旅程的最後幾天還會回到加德滿都，因此不急著這時購買，只是先看了看。往前走了一下，看到路旁有一賣著像煎餅一樣東西的小販，我們好奇的在一旁圍觀，看老闆熟練的煎著馬鈴薯餅，然後將煎餅放到碗裡，淋上大豆蕃茄醬汁和白色醬汁，再撒上綠辣椒和生菜，附上一根塑膠湯匙遞給客人，一份要價Rs.20，一些團友勇於嘗試，買來吃吃看，據說還不錯吃，有點辣。怕死的我當然還是沒種嘗試啦～
18.00左右，突然停電了，塔美爾區陷入一片黑暗，比較有錢的店家啟動了發電機，維持基本的照明，但大部分的地區還是漆黑，若不仔細看清楚，一不小心可能會撞到人。到塔沒爾區就是要找餐廳吃晚餐，雖然遇上停電，還是繼續四處逛，走到後來只剩我和婉玉二人同行，我們到處亂走，在天黑和不熟路況下，結果又迷路了，搞不清楚身在何方。但也不能就此停下腳步，只好盡量往光亮的地方走，隨時提高警覺，避免陷入險境；並不時抬頭尋找餐廳招牌，走了不少路後，來到一條有許多餐廳的小路，慢慢發現一些在書上看過的餐廳名字，最後挑了 ”Nepalese Kitchen” 用餐，店裡一片漆黑，只有蠟燭微弱的燭光閃爍，外面庭院擺了許多桌椅，不過只有店裡靠門的地方有一桌客人。鼓起勇氣往裡面走，服務生溫和的指引我們位子，隨意選了座位坐下，服務生馬上送上了蠟燭和菜單，就著燭光稍稍打量餐廳內部，店內的桌數不多，布置雖然有點老舊，但還算乾淨。決定點二份不同的套餐共享，十來分鐘後餐點送上來了，食物全裝在鐵盤、鐵碗上，有豆子湯、薄脆烤餅、白飯上有蔬菜咖哩和青菜的客飯、咖哩雞肉、帶有鹹味的小米紅豆湯、加了masala的優格和masala tea，可說是尼泊爾國民食物Dal Bhat的豪華版，整體來說味道都偏鹹，有點不能適應，masala yogurt吃來有點噁心，masala tea則很好喝，但太甜了。基本上Dal Bhat是很平民的食物，有點像台灣便當的感覺，最便宜的就是只有白飯加上蔬菜咖哩、青菜、醬菜，若另外加一碗咖哩雞肉就比較貴。當地人吃Dal Bhat是用手抓，像印度的手抓飯一樣，當然身為遊客的我們是用叉子和湯匙，否則一頓飯不知要吃到何時。
吃飽有力氣，該找路回飯店了。走到路口，正猶豫該往哪走時，突然一個身穿黑色、像警察的人跑過來幫忙，問清楚我們住哪間飯店後，告訴我們該往哪走，雖然還是聽不懂他說的，但不繼續往前走，就沒辦法回去，只好摸索著他說的方向繼續走。不久，那人跑來說要帶路，但剛剛他連我們飯店在哪都要問別人了，真教人不放心，但實在不知道該如何走，只好暫且相信他。只見他帶我們走小路，繞來繞去的，而且有些似乎是剛剛我們走過的路，一路和他亂聊一通，並保持警戒，隨時有狀況就繞跑。走了好長一段膽戰心驚的路後，幸運的我們在他帶路下，順利回到了Thamel chowk，有點熟悉的地點，鬆了一口氣，不待他再說些什麼，連忙向他道謝，轉身往飯店的方向快步走。或許他會覺得我們沒禮貌吧，但在那樣的情況下，安全才是最重要的事，其他就顧不得了。
一路上幾乎沒有亮光，尼泊爾的馬路上並沒有路燈這回事，路口也沒有紅綠燈，幸好飯店是在新皇宮附近，路邊還有一些重要的外交機構、公家單位，所以許多路口都有荷槍實彈的軍人或警察戒備，走到較熟悉的路上，心情放鬆許多，接近飯店所在的Durbar Marg時，街道明亮許多，看到路旁巷子裡有間餐廳，還特地繞進去看了一下。走回到Durbar Marg，不愧是當地的高級區域，許多商店都還有燈光，走著走著，突然聽到背後傳來說中文的聲音，回頭一看，原來是吳爸爸一家三口，就一起結伴走回飯店，彼此互相分享今晚的遭遇，聽他們說剛剛轉錯路口而迷路的經過，也告訴他們我們今晚在塔美爾區的驚魂記，說完都有點好理家在的感覺。
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